Especial:Como hacer un detector de metales 3.

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En este tercer y último post del especial para aprender a hacer un detector de metales, os enseñaré a hacer la caja, es la parte más complicada del invento y dónde irán los componentes más importantes de todo el montaje, vamos podríamos decir que es el cerebro del detector de metales.

3- La Caja.

3.1- Materiales:

- TuperWare bonito (el mio lo escogió mi novia ¬_¬) y espacioso, para que dentro quepan todos los elementos sin problemas.

- Interruptor de dos posiciones.

- Pila de 9v y su correspondiente conector.

- Conector Jack hembra y unos auriculares guapos (los que regalan en el AVE no valen).

- Altavoz de 2,5 pulgadas de diámetro y 8 ohmios de impedancia.

- Placa de circuito impreso ya montada, para esto necesitaréis un boceto de las pistas (ver imágen) y saber hacer una placa de circuito impreso, muy bien explicado en este otro post. Tened mucho cuidado con el efecto espejo, os debe quedar comohacer-howtodo legible cuando tengáis la placa terminada.

Aquí os dejo también la lista de los componentes de la placa que podréis encargar a cualquier tienda de electrónica, solo decir que compréis de sobra por si jodeis alguno mientras soldáis la placa:

- 2 condensadores electrolíticos de 220uF y 16v, tened muy en cuenta que estos hay que ponerlos bien, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo (en la imágen se ve perfectamente que el negativo está para abajo). (1 en la imágen)

- 5 condensadores de poliester de 0.01uF. (2 en la imágen)

- 5 condensadores de poliester de 0.1uF. (3 en la imágen)

- 6 resistencias de 10.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (4 en la imágen)

- 1 resistencia de 1.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (5 en la imágen)

- 1 resistencia de 2,2 Mega ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (6 en la imágen)

- 2 resistencias de 39.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (7 en la imágen)

- 6 transistores BC 183B, también podéis comprar los BC 184C, son iguales pero aguantan más tensión de pico. (8 en la imágen)

- Rosca de plástico hueca (18 mm de diámetro interno) y tuerca de metal para esa rosca (estas dos cosas son las que más me costaron encontrar, pero si os váis a una tienda de recambios de bombas de piscina con estas caracteristicas y esta foto, seguramente os den algo parecido). (1. en la imágen)

- Palo de plástico o madera de 12 mm de diámetro y 50 mm de largo (aquí es donde enrollaremos la bobina pequeña). (2. en la imágen)

- 5 metros de bobina de 0,5 milímetros (fácil de encontrar en algún transformador en desuso, como un cargador de móvil). Si no te llega a los 5 metros, puedes soldar las puntas de varios trozos teniendo muy en cuenta que no te coincidan dichas soldaduras (al ponerlo en el plato) para no hacer un corto, y en consecuencia reduciría la longitud de la bobina.

- 4 fichas de empalme de 10A, no van a pasar 10 amperios por ahí, simplemente ese tamaño de ficha es el más cómodo para trabajar con ello.

3.2- Montaje:

1- Para empezar, vamos a quitarnos del medio lo más engorroso, lo que es la placa en si. Os pongo el esquema del circuito por si queréis meterlo en un programa como este para reducirlo y personificarlo a vuestro gusto.

Hacemos la placa con ayuda de este otro post y cuando la tengamos lista le damos un baño de estaño a todas las pistas para aumentar la durabilidad y luchar mejor contra la futura corrosión, le soldamos los componentes antes dichos, sí, en un principio os puede parecer difícil el identificar los componentes, pero si lo váis haciendo en orden y descartando componentes os resultará muy fácil. Recordad que las resistencias son los componentes que se sueldan antes, después los condensadores y por último los transistores, este orden va de mayor a menor aguante de calor. Cuando tengamos lista la placa, la dejamos a un lado para más tarde montarla dentro de la caja. En las conexiones de las bobinas, el audio y la alimentación, pondremos unas fichas de empalme a forma de bornas, o si queréis directamente podéis poner bornas, jeje.

2- Ahora vamos a preparar la bobina pequeña en el palo de 50 mm de largo, si no nos liamos, no es muy difícil, primero cojemos el palo y en él damos 120 vueltas con la bobina, haciendo que quede uniforme y teniendo en cuenta de dejar, al principio y al final, un poco de hilo para poder empalmarlo en la placa, y antes de hacer nada más, impregnamos todo lo resultante con una fina capa de silicona para proteger nuestra bobina pequeña, no mucha, porque después tendremos que meterla tal cual dentro de la rosca de plástico hueca, ahora procurad centrarla bien y cuando la tengais, fijarla con silicona para que no se nos mueva, acto y seguido y por último, colocamos la tuerca metálica que únicamente sirve para graduar el detector a nuestro gusto, acordaos de fijarlo con cinta aislante para que no se os desgradúe (por supuesto el detector se gradúa cuando ya esté listo y funcionando).

1- Caja, 2- Rosca de plástico, 3- Tuerca metálica, 4- Bobina enrollada y protegida con silicona, 5- Palo de madera

3- Ahora lo montaremos todo en la caja, le haremos el conexionado completo de todo el tema este y le incluiremos también el conector Jack para los auriculares, el botón de encendido y apagado, el altavoz y el conector para la pila.

Explicación del conexionado de la caja, mostrada en la imágen de arriva:

1. Aquí va conectado el plato o bobina grande que ya teníamos hecha, no os preocupéis porque no tiene polaridad, podéis conectarla como os salga de allí.

1.1 Dirección a la bobina grande o plato.

2. En este otro punto va la bobina pequeña, idem de lo mismo como en el plato, conectadlo como queráis, no tiene polaridad.

2.1 Bobina pequeña.

3. En esta borna va el audio, en primer lugar dirección al Jack y después hacia el altavoz. Aquí tenéis que tener cuidado con la polaridad del altavoz, de todas formas, si os equivocáis no creo que pase nada ya que no estamos montando un Dolby Surround.

3.1 Conector Jack para enchufar nuestros auriculares y desactivar el altavoz.

3.2 Altavoz, funciona cuando no tenemos un auricular enchufado en el Jack.

4. En esta otra borna, va la alimentación, aquí no hay mucha historia, mientras que tengáis bien puesta la polaridad, no tenéis porque preocuparos.

4.1 Interruptor de dos posiciones, se sitúa entre el circuito y la pila de 9v, cortando y abriendo la alimentación, vamo el botón pa´ encendé er cacharro.

4.2 Conector para la pila de 9v (por detrás de la caja en la imágen), recomiendo tenerlo a mano, aunque el detector de metales no gasta casi nada, es bueno para no tener que estar abriendo y cerrando la caja y así evitar que se rompa algún cable o componente por accidente.

A partir de aquí tendríamos terminado nuestro precioso y perfecto detector de metales, y ahora os toca a ustedes, cuando tengáis los vuestros terminados mandadme las fotos que le hagáis a alnape1988@gmail.com y las pondré en la galería de fotos, con el nombre y la web del autor, saludos y a hacerse rico buscando por ahí. Ah!!!, y cualquier duda, sugerencia o errata, ya sabéis, ponedla en el foro!!!. Además tenéis aquí el manual completo en PDF para mayor facilidad.

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3.3- Galería de imágenes:

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Como bonus especial, os dejo con uno de mis bocetos:

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